Веломания - Велосипеды, Горные Велосипеды, Городские Велосипеды, Детские Велосипеды, Велозапчасти, Велоаксессуары

СТАТЬИ

Выбор велосипеда

В данном разделе мы опубликовали вопросы, которые вы нам часто задаете.

Выбор велосипеда для ребенка

Как выбрать велосипед ребенку?

Если вы читаете эти строки, значит, вы решили подарить своему ребенку велосипед и всерьёз задумались о том, как не ошибиться в выборе подходящей модели. Мы поможем вам обойти трудности, связанные с выбором велосипеда для ребенка, а также подскажем, на что обратить внимание в первую очередь.

Сегодня самый простой и быстрый способ сделать покупку — найти и заказать товар через Интернет. Если вы уже определились с выбором, найдите нужную вам модель в каталоге сайта.
Затем позвоните по телефону, указанному на том же сайте, чтобы уточнить наличие товара и его цену.
Не стесняйтесь задавать консультанту все интересующие вас вопросы. Если велосипед есть в наличии, консультант предложит вам приехать за товаром в магазин. Или договорится с вами о доставке велосипеда на дом.
На сегодняшний день стоимость услуг доставки велосипедов по Москве составляет в среднем 300 рублей.
Сроки доставки колеблются от одного до трех дней, в зависимости от общего числа заказов, поступивших в магазин. Курьер доставит велосипед по указанному адресу в удобное для вас время.
Самое главное при покупке велосипеда — правильно выбрать модель.
Этот выбор всегда индивидуален. Он производится с учетом личных запросов, то есть нужно учесть, где и как часто ваш ребенок будет кататься на велосипеде, а также с учетом особенностей физического строения велосипедиста.
Прежде всего, очень важно подобрать велосипед, подходящий для вашего ребенка по росту.
Ребенок может встать на ровную поверхность, удерживая велосипед между ногами. При этом, между рамой и промежностью должно оставаться, как минимум, 10 сантиметров. Это общее правило, следовать которому полезно с точки зрения безопасности. Такие параметры велосипеда позволяют спрыгнуть с него в аварийной ситуации.
Выбирая велосипед для ребенка, обратите внимание на наличие регулировок, поскольку уже скоро может оказаться, что малыш подрос, и теперь недавно купленный велосипед слишком мал для него.
Регулировки также позволят сделать велосипед максимально удобным и безопасным в эксплуатации.

Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Первое, на что нужно обратить внимание — регулировка сидения по высоте.
При езде на велосипеде ребенок должен иметь возможность легко дотянуться до педали, находящейся в нижнем положении. При этом нога должна свободно выпрямляться на всю длину.
На педаль нужно становиться серединой ступни. Если Вы видите, что ребенок еле-еле достает до педали мыском, следует опустить сидение.
Если же сидение больше не опускается, а подседельный штырь возвышается над зажимом, то вам следует его укоротить. Это легко и быстро делается в любой велосипедной мастерской. В нашем магазине такая услуга, если в ней есть необходимость, входит в предпродажную подготовку и является бесплатной.

В конструкции детского велосипеда также обязательно должна присутствовать возможность регулировки высоты и наклона руля. Если вы видите, что ребенок сидит на велосипеде, согнувшись, нужно поднять руль повыше. Если же во время езды ребенок постоянно ударяется о руль коленями, это можно исправить, изменив наклон руля.

Все детские велосипеды можно условно разделить на четыре группы, в зависимости от возраста и роста ребенка.

К первой категории относятся велосипеды для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Выбирая ребенку первый в его жизни велосипед, нужно уделить максимальное внимание безопасности данной модели для малыша.

Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Прежде всего, велосипед должен быть устойчивым.
С этой точки зрения, самыми подходящими для этого возраста будут трехколесные велосипеды, либо модели с дополнительными задними боковыми колесиками.

Велосипед должен быть достаточно легким, чтобы ребенок мог без труда сдвинуть его с места.
Небольшой вес велосипеда также важен и для родителей юного велосипедиста, поскольку им нередко приходится помогать своему малышу. Например, в подъеме велосипеда на верхний этаж по лестничной площадке.

Руль детского велосипеда должен быть оснащен ограничителем, который не даст ему вращаться вокруг своей оси.
Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Если такого ограничителя не будет, то во время резкого поворота ребенок может либо ударить себя рулем, либо защемить ногу между рулем и рамой.

Цепь на детском велосипеде должна полностью закрываться специальной защитой. Она поможет предотвратить попадание в цепь штанины или других деталей одежды во время движения.

Что касается тормозов, то все велосипеды для детей до 5 лет должны быть оснащены хорошим ножным тормозом. Такой тормоз работает при резком вращении педалей в обратную сторону.
Использование ручных тормозов на детских велосипедах данной возрастной категории не рекомендовано, так как при возникновении аварийной ситуации, ребенок, растерявшись, может не суметь с достаточной силой зажать ручной тормоз.

Велосипеды для самых маленьких, как правило, оснащены багажниками и рюкзачками на липучках. В них юные велосипедисты с удовольствием складывают самые дорогие для них вещи.

Обзор велосипедов для детей и подростков

Велосипед с колёсами диаметром 12 дюймов, широкими и мягкими протекторами, благодаря которым велосипед движется бесшумно. Модель укомплектована металлическими крыльями, защитой цепи, прочным стальным багажником, дополнительными колесиками для устойчивости, ножным тормозом и звонком.

Обратимся к велосипедам для следующей возрастной группы.
В неё включены модели, рассчитанные на детей от 3 до 5 лет. В этом возрасте дети катаются более активно, поэтому на первый план выходят "ходовые" характеристики велосипеда.
Лучшим вариантом будет использование шестнадцатидюймовых колес. Они обеспечат более быструю езду и лучшую проходимость байка.
Советуем выбирать модели со съемными задними дополнительными боковыми колесиками, поскольку многие дети в этом возрасте уже начинают привыкать к двухколесным велосипедам.
Также лучше покупать велосипед с ножным типом тормозов. Эти тормоза более надёжны и безопасны для ребенка.
Покупать велосипед с переключателем скоростей для детей 3-5 лет рано. Вряд ли ребенок этого возраста будет серьёзно использовать подобные технические приспособления. Таковы основные рекомендации.

Велосипед с колёсами 16 дюймов, максимально заниженной стальной рамой, металлическими крыльями, защитой цепи, мягкими накладками на руле и клаксоном. Модель оснащена съемными задними колесиками, поэтому, как только ваш ребенок освоит технику двухколесной езды, их можно будет легко открутить. В подарок к велосипеду идёт рюкзачок, который закрепляется на руле с помощью липучки.

К третьей категории относятся велосипеды для детей в возрасте от 5 до 7 лет. Эти велосипеды для тех, кто уверенно держится на колесах. Время "детских" скоростей прошло, пора переходить к более "взрослому" байку.
Как правило, на велосипедах, рассчитанных на этот возраст, стоят 20-ти дюймовые колеса.
Но, так как дети растут очень быстро, есть смысл остановить выбор на модели с 24-дюймовым колесом, особенно если рост вашего ребенка уже прошел отметку 130 сантиметров.
В случае необходимости, можно укоротить подседельный штырь и опустить седло в крайнее нижнее положение, и затем поднимать его по мере роста ребенка.
На большом велосипеде ваш ребенок будет чувствовать себя увереннее. И не будет отставать от старших ребят в компании.
Модели с двадцатидюймовыми колесами подойдут, если ребенок катается не часто и в "спокойном" стиле. Такие колеса удобны и для складных велосипедов.
Лучше, если на велосипеде будет установлен ножной тормоз. Можно использовать ручной тормоз, как дополнительный.
Хочется добавить, что дети в возрасте пяти, семи лет достаточно самостоятельны, и нужно обязательно учитывать их желания при выборе велосипеда. Старайтесь приходить к разумному компромиссу. Дети часто стремятся выделиться среди сверстников. Пускай на велосипеде вашего сына будет установлен переключатель на двадцать четыре скорости, даже если он не будет серьезно использоваться. Со своей стороны, постарайтесь выбирать велосипед, учитывая его функциональные свойства. Если ребенок катается активно, за городом (например, на даче), по пересеченной местности, стоит выбрать модель с передним амортизатором. В то время как для прогулочных, или скоростных гоночных велосипедов эта деталь не нужна.
Ну, а если не вдаваться в технические подробности, позвольте ребенку самостоятельно выбирать цвет и дополнительные детали, особенно девочкам.

Хороший бюджетный велосипед, отвечающий всем требованиям качества и безопасности. Надежная стальная рама, колеса диаметром 20 дюймов, ножной задний тормоз и передний ручной — все, что нужно юному велосипедисту.
В комплект также входят крылья, багажник и защита цепи.

К четвертой категории можно отнести велосипеды, предназначенные для детей в возрасте от 9 до 13 лет. Их можно назвать подростковыми.
Это уменьшенные копии велосипедов для взрослых, от которых они отличаются лишь меньшим весом, меньшим диаметром колес и более массивной рамой.
Часто оснащены передним амортизатором, который позволяет ребенку легче преодолевать препятствия. Иногда используются задние амортизаторы.
Диаметр колес, как правило, 24 дюйма.
Тормоза ручные, системы V-brake.
Количество скоростей может варьироваться от 1 до 21, в зависимости от марки и модели велосипеда.

Главное, на что нужно обратить внимание родителей, это вес велосипеда. Он не должен превышать 10 килограммов. Если, конечно, ваш ребенок не выбрал велосипедный экстрим, где вес и прочность рамы играют большую роль.

Недорогой вариант хорошего подросткового велосипеда. Стальная рама, переключатель с восемнадцатью скоростями, тормоза системы V-brake, амортизационная вилка. Колеса диаметром 24 дюйма. На велосипеде установлено навесное оборудование известных фирм Shimano и Sram.

Велосипед для подростков. Рассчитан на рост от 135 см. Два амортизатора не только смягчают удары при агрессивном катании, но и обеспечивают высокий уровень комфорта. Посадку можно изменить с помощью регулируемого выноса, высота седла также регулируется.
На велосипеде установлено навесное оборудование Sram. 18 скоростей, ручные тормоза V-brake, алюминиевые обода диаметром 24 дюйма.

Ошибки родителей, выбирающих велосипед

1. Велосипед "на вырост".
Все знают, как быстро растут дети, поэтому многие родители приобретают вещи "на вырост". При покупке велосипеда для маленьких детей подобная тактика не подходит.
На большом велосипеде ребенку будет труднее удержать равновесие, а это приведет к тому, что число падений сильно увеличится.
Как говорится, здоровье дороже!

2. "На рынке дешевле".
Покупайте велосипеды только в специализированных магазинах.
Качество велосипедов, которые продают на улице или на рынке зачастую не соответствует никаким стандартам.
Покупая велосипед в магазине, Вы получаете гарантию того, что он не сломается на следующий день, а также обеспечиваете себя правом на гарантийное обслуживание.

К содержанию

Материалы велосипедных рам

Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Рама — это основа любого велосипеда. Материал, из которого она изготовлена, качество его обработки, весь спектр применяемых технологий — все это напрямую влияет на ходовые и эксплуатационные характеристики рамы и велосипеда в целом.

Рассмотрим материалы, применяемые для велосипедных рам сегодня.

Низшим классом является обыкновенная сталь (Steel), которая используется для изготовления самых дешевых, дорожных велосипедов. Она — тяжелая, с плохими эксплуатационными свойствами. Изделия из данного материала имеет относительно малую прочность, чрезмерно большой вес, быстро ржавеют. Про подобные рамы обычно говорят, что они сделаны из водопроводных труб.

Высокотянутая сталь (High Ten): хорошо "дышит" на неровностях дороги благодаря своей гибкости, однако тоже характеризуется неудовлетворительными рабочими характеристиками и большим весом. Рамы из этого материала обычно не отличаются высоким качеством качеством изготовления, неудовлетворительно "катят" и мгновенно корродируют. Главное их достоинство — низкая цена.

Из этого материала изготавливают недорогие велосипеды для начинающих. Сегодня рамы из этого материала отживают свой век, уступив место дешевым алюминиевым, в гигантских количествах производимых в Китае, на Сингапуре и т. п.

Хромомолибденовая рама (Cro-Moly) имеет все достоинства предыдущего класса, но она долговечнее, надежнее и легче. Более высокого класса такие рамы делают с переменной толщиной стенок (баттинг). Рамы с тройным баттингом одновременно прочны и достаточно легки. В высококачественных баттированных рамах многие производители используют трубы фирм Reynolds, Columbus, Tange (и ряда других), славящихся качественной проработкой материала и являющихся своего рода "визитной карточкой" элитной рамы. Наличие баттинга можно посмотреть непосредственно на самой раме — об этом всегда пишется на трубах. В случае какого-либо сомнения можно почитать о данной модели в фирменном каталоге или зайти на сайт фирмы-производителя. Велосипеды с хромомолибденовыми рамами высокого класса имеют отличный накат на любой дороге. В совокупности с хорошим передним амортизатором представляют собой очень надежную и комфортную туристскую машину, способную принять участие и в гонке. К достоинствам хромомолибденовой рамы также следует отнести ее способность "писать трассу" — то есть изгибаться на виражах и "помогать" райдеру. Это хорошо чувствуется на техничных трассах со множеством поворотов. Положительный момент хромомолибденовых рам заключается еще и в том, что в случае поломки их достаточно просто заварить. Это обстоятельство особенно важно в путешествиях высокого уровня сложности. Кроме всего прочего, такие рамы менее подвержены ржавлению. Их часто выбирают велотуристы, забирающиеся в глухие уголки нашей планеты (африканские пустыни, джунгли Амазонки или бескрайняя тундра). Цены на высококачественные хромомолибденовые рамы начинаются с отметки $400. Сегодня большой проблемой является найти хорошую хромомолибденовую раму: дело в том, что подавляющее большинство фирм производят только модели начального уровня. На данный момент, профессиональными стальными рамами (хромомолибден — сплав стали) может "похвастаться" только фирма Marin и еще несколько элитных брэндов. Основные недостатки: не лучшая приемистость, а также определенные потери энергии при педалировании способом "танцовщица" и силовой работе на подъемах. По этим причинам хромомолибденовые рамы нечасто используются в кросс-кантри, но любимы туристами и марафонцами.

Рама из алюминиевых сплавов (Al) — легкая, прочная и жесткая. Имеет "агрессивный" вид и спортивный "характер". Существует целый ряд алюминиевых сплавов и способов их обработки (7000, 7005, 7005T6, 7009T6, 7010T6, 6061, 6061T6), однако важнее не то, из какого сплава сделана рама, а фирма-производитель и класс рамы. Велосипед с хорошей алюминиевой рамой мгновенно набирает скорость — от малейшего нажатия на педали, отлично идет в гору и позволяет великолепно "чувствовать" дорогу. Повороты проходить существенно сложнее, чем на хромомолибденовой раме, однако при этом сам поворот проходится быстрее. Качественные алюминиевые рамы делают сегодня большинство ведущих мировых фирм-производителей. Они также имеют баттинг и ставятся на велосипеды ценовой категории $800-1000. Велосипеды с рамами высокого класса имеют отличные параметры по разгону, динамике и работе на подъемах. Для рамы из алюминиевых сплавов крайне необходима хорошая амортизационная вилка, в совокупности с которой она проявляет все свои положительные свойства. Основные недостатки по сравнению с хромомолибденовыми рамами: меньшая накатистость (рама "туповата") и высокая "трясучесть". Необходимо более внимательно работать с тормозами. Классические туристы недолюбливают рамы из этого материала из-за их жесткости и невозможности сварки в полевых условиях. Также есть мнение о том, что алюминий плохо переносит зимние холода, хотя походы в 50-градусные морозы это не подтверждают. Алюминиевая рама также значительно в меньшей степени подвержена влиянию агрессивных сред, чем стальная. На сегодняшний день, алюминиевые сплавы являются господствующим материалом, применяющимся для изготовления рам. Подавляющее число современных велосипедов, от самых простых до профессиональных, имеют рамы именно из алюминиевых сплавов.

Титановая рама (Titanium). Обычно ставится на велосипеды профессионального уровня. По весовым показателям примерно соответствует лучшим алюминиевым. Хорошо сделанная титановая рама хорошо "работает" на пересеченной местности, эффективно гасит вибрацию и обладает высокими ходовыми характеристиками (блестяще "катит"). По многим свойствам она аналогична лучшим хромомолибденовым рамам. Следует также отметить поразительную способность хорошей титановой рамы не терять скорость на "тряской" дороге, щебенке и пр. Кроме того, такая рама не боится никаких погодных условий и царапин. Титан — самый долговечный изо всех материалов, и рама из него, как и хромомолибдена, может служить многие десятки лет без потери свойств. Основные недостатки: те же, что и у хромомолибденовых рам: потери энергии при педалировании "танцовщицей" и работе в гору. По этим причинам реже используется в кросс-кантри, чем алюминий. Элитные титановые рамы делают такие фирмы, как Merlin, Litespeed, в прошлом — Marin, Wheeler, Kona и ряд других. Цены на такие рамы значительно превышают $1000. Титановые рамы различных классов делают также на отечественных (обычно на "оборонных" заводах). Топовые модели нередко разрабатываются такими фирмами, как Bianchi, Colnago и др. Стоимость подобных рам составляет $400-500. Некоторые райдеры используют простые отечественные титановые рамы как базу для создания неприхотливого "зимнего" или туристского велосипеда: титан не боится городской соли и очень надежен.

Карбон (композит) — материал будущего. Высококачественные рамы из этого материала дороги: от $1000 и выше. Зато они очень легкие: вес лучших образцов — немногим более 1,2 кг. Путем применения различных технологий таким рамам можно придавать различные свойства. В общем случае, велосипеды с карбоновыми рамами — очень жесткие и отлично подходят для гоночных дисциплин. Сегодня с этим материалом работают почти все крупные мировые фирмы-производители. Основные недостатки: как правило, чрезмерно жесткие, что плохо для дальних дистанций — высокая вибрационная нагрузка на позвоночник. Боятся сильных "точечных" ударов (хотя для повреждения волокна удар должен быть действительно силен).

Магниевые (Magnesium) рамы. Одни из самых легких на сегодняшний день. Основные достоинства магниевых рам — низкий вес и способность поглощать вибрации. Велосипеды с такими рамами "катят" как титановые и хромомолибденовые; хороши для длинных дистанций. Все положительные свойства хорошей стали и титана применимы и к магниевым рамам: способность "писать" трассу, "прощать" неточности управления и снижать утомляемость при езде по пересеченной местности. Основной недостаток магниевых рам: в большей степени, чем все остальные материалы, боятся агрессивных сред. Это делает невозможным длительную эксплуатацию подобных рам зимой и в условиях "грузового" туризма. Они требуют достаточно бережного использования. Лидером (и практически монополистом) в изготовлении магниевых рам является фирма Merida. В России рамы из этого материала производит фирма Litech. Комбинированные рамы наиболее интересные (и дорогие). Самыми перспективными, на текущий момент, являются титаново-карбоновые и карбоново-алюминиевые рамы. Грамотное использование лучших свойств разных материалов позволяет получать рамы с выдающимися ходовыми характеристиками. Так, блестящую способность титана поглощать вибрации можно дополнить жесткостью карбона — и получить велосипед, одинаково пригодный как для кросс-кантри, так и для длительных марафонов! Наиболее интересные разработки в области комбинированных рам представляют фирмы Titus, Wilier и некоторые другие. Работу в этом направлении ведут также малоизвестные тайваньские производители. Битва сплавов и технологий продолжается!

К содержанию

Типы велосипедов

Горный велосипед он же маунтин байк (MTB — mountain bike)

Основное отличие от остальных типов велосипедов — колеса 26 дюймов (хотя бывают и 24"); ручные тормоза, хотя это скорее признак спортивности велосипеда; амортизаторы и большое количество передач.

Шоссейный велосипед (Road (Racing) Bike)

Классика. Тут Вы можете катить все время на большой скорости безо всяких помех по ровной дороге и наслаждаться процессом. Колеса диаметром 27" или в зависимости от стандарта измерения 700с или 622мм.

Туристический или Гибрид (Touring, Hybrid)

Колеса такие же, как у шоссейного, но резина потолще и на этом велосипеде уже можно съехать на любую дорожку или тропинку. Предназначены они, как видно из названия, для длительных поездок и совмещают в себе легкость шоссейных велосипедов с надежностью и проходимостью горных.

Городской велосипед (Сity Bike)

Он заранее укомплектован крыльями, багажником и прочими практичными атрибутами. Он предназначен для поездок от дома до работы или просто катания в парке. Это не профессиональный велосипед, хотя цена его может сильно разниться в зависимости от навески и рамы. Владельцы таких велосипедов не любят вдаваться в технические подробности и премудрости, поэтому велосипеды комплектуются задними втулками с переключением передач внутри, которые можно перещелкивать стоя на месте. Количество передач может быть от трех до семи. Тормоза, как правило, ножные. Естественно, велосипед, у которого все механизмы спрятаны внутрь, практически не требует ухода. В городах Западной Европы велосипеды такого типа можно встретить припаркованными чуть ли не у каждого столба.

Детский велосипед (Kids bike)

Те, для кого они предназначены, быстро растут. На выбор выпускаются четырех, трех и двух колесные модели с размером колеса 12", 16", 20" и 24". Естественно бывают дорогие с несколькими передачами и простые с одной.

BMX (аббревиатура от английского Bicycle Motocross — велосипедный мотокросс)

Это велосипеды для спорта. Диаметр колеса 20", но некоторые дисциплины требуют 24". В основном BMX — это шоу. То есть трюковая езда, прыжки, скоростные заезды на специальных площадках с горками и трамплинами.

Трековый велосипед (Track bicycle)

Исключительно спортивный тип велосипеда. Похож на шоссейный, но не имеет тормозов и холостого хода заднего колеса. Легче велосипедов не бывает! Предназначен для соревнований на велотреках (велодромах) — специальных трассах в виде замкнутой в кольцо дорожки с контр-поворотами.

Складной велосипед (Folding Bike)

К этому обширному классу относится каждый второй велосипед, находящийся во владении наших граждан. Колеса 20" или 24", может быть оснащен несколькими передачами. Отличный выход для малогабаритных квартир и поездок на дачу в багажнике автомобиля.

Дорожный велосипед (Single Speed, Coaster Brake)

Остальные почти 50% велосипедов. Это нечто с большими колесами 622мм (28"), багажником и крыльями, которые установлены на заводе, одной передачей и ножным тормозом.

Типы рам горных велосипедов

Жесткий (Rigid)

Изначально они все были такими, то есть вообще без амортизаторов. Ныне в таком виде можно встретить практически только недорогие велосипеды начального уровня.

Хардтейл (Hard Tail)

Байк с одним передним амортизатором. Большинство профессиональных велосипедов для кросс кантри именно такие. Амортизаторы понравились не только гонщикам, но и остальным велосипедистам, поэтому многие серийные байки являются хардтейлами.

Двухподвес (Full Suspension)

Подвеской оснащены уже оба колеса. На таком велосипеде комфортнее ехать и менее страшны ямы да ухабы. Два основных применения — скоростной спуск с горы или подарок шефу с большим животом в виде сувенира.

Софт-тейл (Soft Tail)

Это нечто среднее между хардтейлом и двухподвесом. Подвеска заднего колеса не рычажная, а деформационная. В задний треугольник встроен амортизатор, который не поглощает энергию педалирования, но пружинит на неровностях дороги.

К содержанию

Устройство велосипеда

1. Тормозные ручки	12. Тормоз	Рама:
2. Манетки	13. Седло	23. Верхняя труба
3. Грипсы	14. Подседельный штырь	24. Нижняя труба
4. Вынос	15. Задний амортизатор	25. Подседельная труба
5. Руль	16. Кассета	26. Задние нижние перья
6. Рулевая колонка	17. Шатуны	27. Задние верхние перья
7. Вилка	18. Защита для звезд (рок-ринг)	28. Рулевая труба
8. Обод	19. Педали
9. Покрышка	20. Цепь	29. Логотип Velosite
10. Спицы	21. Задний переключатель
11. Втулка	22. Передний переключатель

Рама
Вот это самая главная часть велосипеда. Менять детали можно сколько угодно, но смена рамы равносильна смене велосипеда. Геометрия, материалы, параметры сечения труб и качество сварки — всему этому необходимо уделять огромное внимание.

Задняя подвеска и амортизатор
Приобрести велосипед с задней подвеской или без? Такой вопрос часто возникает при подборе легкого велосипеда из категории кросс-кантри или байка экстремальной серии.

Касательно кросс-кантри и простых велопрогулок, то все зависит от того, где вы собираетесь кататься. Если по достаточно гладкой поверхности — накатанные дорожки и тем более асфальт, то задний амортизатор не нужен. Если маршрут проходит по неровной поверхности — корни, палки, выбоины, камни, то он очень полезен. В этом случае задняя амортизация не только делает езду на велосипеде более комфортной, но и более быстрой. Именно такого принципа придерживаются профессиональные гонщики. Задней амортизации отдается предпочтение и при очень длительных нагрузках на неровной поверхности с целью предотвращения перегрузок суставов позвоночника. Ход задней подвески для кросс-кантри или бэк-кантри относительно небольшой — до 100 мм, чтобы можно было без проблем заезжать и в подъем.

Что же касается велосипедов экстремальной серии, здесь функция подвески — гашение вибрации прежде всего на спуске и на приземлении после больших прыжков. Будете ли вы ездить даунхил и делать амплитудные прыжки? Ответ на этот вопрос определяет ваши потребности в наличии амортизаторов, а также в длине их хода.

Больший ход амортизаторов спереди и сзади — больше скорости на спуске, это очевидно, но только на спуске. С каждым дополнительным сантиметром амортизации, если она превышает 10 см, становится все труднее разгонять велосипед не только в гору, но и по горизонтальной плоскости. Поэтому перед покупкой полноподвесочного фрирайдного байка лучше задаться вопросом, сколько на вашем маршруте будет горизонтальных участков, сколько спусков и сколько подъемов. А также собираетесь ли вы делать огромные прыжки вниз (drop-off)? Если ваш стиль — это езда не только вниз, а потенциальные полеты вниз не превышают пары метров, возможно не стоит приобретать велосипед с очень длинноходными амортизаторами.

Еще вы можете спросить про типы амортизатора, и чем они отличаются. Все задние амортизаторы на велосипедах делятся на 2 основных типа: пружинно-масляные и воздушно-масляные. В обоих типах масляная ванна внутри амортизатора выполняет функцию демпфирования, именно таким словом называют замедление скорости сжатия и отскока. Дорогие качественные амортизаторы отличаются именно качеством демпфирования, и в них также могут присутствовать регулировки скорости отскока и возможно сжатия. Как минимум регулировка скорости отскока очень полезна для лучшей настройки амортизатора к разным типам трасс.

Передняя амортизационная вилка
Сейчас даже начальные модели горных велосипедов оснащены простыми передними амортизаторами, которые сглаживают удары при езде по неровностям.
В качестве основного элемента используется стальная или воздушная пружина. Амортизаторы со стальной пружиной надёжнее, а с воздушной — легче. Кроме того, жёсткость воздушной пружины можно легко изменить давлением, спутив/накачав её с помощью специального насоса.
Демпфирующий компонент недорогого амортизатора — это эластомеры — губчатое вещество высокой плотности. Основной недостаток этих вилок — плохая работа при низкой температуре. Основной демпфирующий компонент более дорогих вилок — это масляная ванна, которая может быть закрытой (на некоторых недорогих моделях) или открытой (на большинстве моделей). Открытая масляная ванна является более предпочтительной, поскольку выполняет не только функцию демпфирования, но и смазки внутренностей амортизатора (соответственно, он должен быть герметичен).
Тип амортизаторов определяется назначением по принципу, описанному в разделе описания задней подвески.

Манетки
Вынесенные на руль управляющие ручки выбора передач. Посредством стальных тросиков приводят в действие соответствующие переключатели. Правая манетка работает с задним переключателем, левая — с передним.
Манетки бывают двух основных типов — триггер, представляющий собой два рычага (отвечающие за переключение "вверх" и "вниз"), или твистер (грипшифт), представляющий собой вращающуюся вокруг руля рукоятку, на манер ручки "газа" у мотоцикла. Какой тип предпочесть — дело вкуса.
Во многом, именно от манеток зависит насколько точно, быстро и с каким количеством передач сможет работать переключатель.
Основными производителями манеток, так же, как и переключателей являются Shimano и Sram. Кроме того, недорогие, но вполне качественные манетки, с недавнего времени, стали производить и такие фирмы, как Sunrace и Suntour.
Стоит помнить, что не все манетки Sram совместимы с переключателями Shimano и, что манетки Shimano совместимы не со всеми переключателями Sram. Конечно же, при покупке готового велосипеда заводской сборки, на такие тонкости можно внимания не обращать.

Рулевая колонка
Представляет собой комплект из двух подшипников, чашек, различных сальников, пыльников, крышек и проставок. Предназначена для вращения вилки (а значит, и переднего колеса) при жёстком закреплении в вертикальном направлении. То есть, хорошая рулевая должна легко крутиться, не люфтить и долго служить. Существует несколько стандартов рулевых.

Во-первых, их можно разделить по размеру. Наиболее распространённым является диаметр 1_1/8" (один и одна восьмая дюйма), стандарт 1" является устаревшим и применяется только на детских и недорогих взрослых велосипедах. Совсем недавно начал набирать силы и ещё один стандарт — 1,5" (One Point Five), который позволяет использовать более надёжные трубы увеличенного диаметра и ориентирован, в основном, на экстремальные велосипеды.

Ещё одним принципиальным различием является способ стягивания рулевой в вертикальном направлении. Различают резьбовые и безрезьбовые колонки. В первом случае, на штоке вилки нарезается резьба, на которую (поверх рулевой) накручивается гайка. Вынос, имеющий Г-образную форму, вставляется в шток вилки и фиксируется с помощью клина. Такая конструкция позволяет легко регулировать высоту руля, но менее надёжна, поэтому используется, в основном, на детских, подростковых, прогулочных и недорогих горных велосипедах.
В настоящее время, основным стандартом является безрезьбовой. В этом случае рулевая стягивается с помощью болта, вкручиваемого в якорь, который может быть простым (устанавливается в шток вилки, демонтировать его затем проблематично) или многоразовым. Регулировать высоту руля можно перестановкой проставочных колец или заменой выноса.
Можно ещё выделить интегрированные рулевые — в этом случае внутренние чашки не впрессовываются в рулевой стакан, а являются уже частью рамы, что позволяет немного облегчить конструкцию.

Основной частью рулевой колонки являются подшипники. Здесь всё так же, как и в других компонентах — либо более дорогие, но надёжные закрытые подшипники (картриджные, пром. подшипники), либо простые, которые можно купить в любом веломагазине. Необходимым свойством для качественной рулевой является герметичность, поскольку даже самые хорошие подшипники со временем разрушаются под действием воды, грязи и прочих атрибутов внедорожного катания.

Седло
Очень важная часть, от которой зависит, насколько удобно вы будете чувствовать себя на велосипеде. Седла бываю очень разных форм, и порой это сотни разновидностей у крупного производителя.

Подседельный штырь
Вставляемая в одноименную трубу опора седла, представляющая собой алюминиевую (стальную/карбоновую/титановую) трубку с зажимом для рамок седла в верхней части. Фиксируется в раме хомутом, который может быть на эксцентрике (высоту седла можно будет регулировать вручную, без инструментов).
На некоторых прогулочных велосипедах в подседельный штырь встраивается амортизатор, гасящий вибрации и обеспечивающий Вам более комфортное катание.
Подседельные штыри могут быть разной длины и диаметра, поэтому, перед покупкой, не забудьте уточнить, какой размер нужен для Вашей рамы.

Тормоза
В велосипеде не бывает не важных деталей, но Ваше внимание наверняка приковывают тормоза. В последнее время всех заботит вопрос, покупать ли велосипед с дисковыми тормозами или нет? Если дисковые, то механика или дорогая гидравлика? Ну, еще и размер диска тоже бывает разным.

Попробуем прояснить основные моменты. Основное преимущество дисковых тормозов — это их большая мощность и лучшая работа в сырую погоду. Однако, если вы не преодолеваете затяжных спусков и не катаетесь в дождь или зимой, то хорошо настроенных ободных тормозов будет вполне достаточно. Более того, многие профи кросс-кантри, стремясь минимизировать вес велосипеда, также не используют дисковые тормоза.

Касательно гидравлических тормозов, то они более мощные и обладают лучшей модуляцией (торможение более точно контролируется), но значительно более дорогие и, в случае поломки, требуют значительно более сложного технического вмешательства. Как правило, если вы не встречаете на своем маршруте суровых спусков и не выполняете трюки, требующих очень точного торможения колеса, можно обойтись без гидравлики.

Размер диска — еще один параметр, определяющий мощность дискового тормоза, но также влияющий на его вес. Кроме того, большие диски легче деформируются, что приводит к трению диска о тормозные колодки.

Тормозные ручки
Насколько бы хорошие тормоза не стояли на велосипеде, но ощущения от их работы во многом зависят от ручек, с помощью которых Вы управляете торможением. Обычно, тормозные ручки устанавливаются того же уровня и производителя, что и сами тормоза (особенно это справедливо для гидравлических тормозов, которые, почти всегда, поставляются комплектом: тормоз-гидролиния-ручка).
На недорогих велосипедах часто устанавливаются ручки с пластиковыми деталями (корпус и/или сама ручка) — такие надо использовать более бережно, по прочности они сильно уступают алюминиевым. Хорошим вариантом для недорогих моделей являются комборучки Shimano (например, ST-EF50), в них ручка и манетка совмещены в один корпус, что позволило добиться достаточной надёжности (корпус и ручка изготовлены из алюминиевого сплава) при ограниченном бюджете. Конечно же, такой принцип имеет и свои недостатки — при необходимости замены манетки или ручки, Вам придётся заменять комбоблок целиком.
Если, в характеристиках велосипеда, Вы видите, что название тормозных ручек и манеток совпадает, то, почти всегда, это означает, что установлены именно комборучки.
Совсем недавно (по меркам велоиндустрии) комбоблоки появились и в верхних группах оборудования Shimano (для горных велосипедов, на шоссейных такой тип ручек является основным уже давно). Но принцип их работы многим может показаться необычным и, поначалу, даже неудобным — переключение скоростей производится движением ручки в вертикальной плоскости, что позволяет не отвлекаться на нажатие рычажка манетки, однако такой тип ручек уже обрёл множество поклонников не только среди любителей, но и в среде опытных спортсменов. Shimano называет такой тип ручек DualControl.

Обода
На наших велосипедах используются алюминиевые обода, имеющие специальные профили для прочности. Тем не менее, они отличаются по соотношению прочность/вес на разных велосипедах. Велосипеды начального уровня обычно оборудованы одностенными (одинарными) ободами. Спортивные модели кросс-кантри и бэк-кантри оборудованы легкими узкими ободами с 2-х стенной структурой (двойные обода). И наконец, велосипеды экстремальных серий оборудованы очень крепкими ободами c большой площадью сечения и 2-х стенной структурой.

Покрышки (резина, шины)
На большинство велосипедов ставится универсальная резина, которая хорошо держит на вираже и обладает приличным накатом, соответствующая стилю катания и рассчитанная на сухую или умеренно влажную погоду. Вполне естественно, что такая универсальность имеет и свои минусы, поэтому опытные велосипедисты имеют по несколько комплектов покрышек для разных условий.

Втулки
Центральная часть колеса и самая дорогая. Трудно сразу понять, чем отличаются втулки. Но вот совет, если сразу нет возможности купить велосипед с дисковыми тормозами, но есть планы их поставить потом, лучше сразу брать велосипед с дисковыми втулками. Иначе потом придется покупать не только тормоза, но и втулки дополнительно.

Руль
Если вы собираетесь попробовать силы в кросс-кантри, то, возможно, вам нужен прямой руль, на который можно поставить рога. Прямыми рулями оборудованы гоночные хардтейлы для кросс-кантри. Но, если скорость не так важна, удобнее использовать рули с изгибом, приподнимающим ручки — это добавит управляемости. При экстремальном катании используются только гнутые рули повышенной прочности, которые также шире для лучшей управляемости и контроля на спусках и в полете.

Вынос
Также, как и рули, отличаются по прочности и весу. Выносы для экстремального катания более массивные и прочные по сравнению с выносами для катания в стиле кросс-кантри. Следует заметить, что вынос — это основной инструмент изменения посадки на выбранном тобой велосипеде. То есть подбирая выносы с разной длиной и углами подъема, можно добиться очень больших изменений в геометрии и выбрать нужную посадку.

Шатуны
Эта пара железок является теми самыми рычагами, на которые давят ваши ноги при педалировании. Понятно, что они должны быть весьма прочными при серьезных ускорениях. В продвинутых моделях для кросс-кантри используются прочные облегченные шатуны.

Защита передних звезд — рокринг
Эта защита для передних звезд, которая ставится на экстремальные велосипеды. Она полезна при преодолении различных препятствий, а также позволит вам заняться байкерским джиббингом — скользить по выступающим гладким жестким предметам.

Педали
Возможно, ваше внимание привлекут контактные педали с механизмом, который пристегивает велосипедную обувь к педали. Эти педали позволяют эффективно использовать силу ваших мышц и при нажатии вниз и при подтягивании педали вверх. Это то, что в велоспорте называют круговым педалированием. Именно поэтому, контактные педали — непременный атрибут гоночных велосипедов. Многие боятся контактных педалей, считая, что катание на них будет приводит к постоянным падениям, из-за того, что отстегнуться быстро трудно. Однако это проблема не более, чем нескольких выездов. Потом выстегивание легким поворотом ступни в сторону станет простым автоматическим движением.

В последние годы развития новой школы экстремальной езды, райдеры выполняющие трюки, выбирают топтальные педали с шипами на широкой платформе. Ими оборудованы большинство велосипедов для дерт-джампинга и часть фрирайдных моделей. Если вы начинаете осваивать прыжки с такими педалями, то, для избежания травм, не забудьте надеть защиту на голень.

Задний переключатель
Весьма сложная деталь, которая перебрасывает цепь на задних звездах. Переключатели отличаюся по классам, также, как и остальные компоненты. С повышением класса, работа его становится более точной, ресурс растёт, а вес уменьшается.

Надо ли ставить дорогие переключатели на экстремальный велосипед? В последнее время многие продвинутые байкеры считают, что переключатели Shimano классов Alivio и Deore оптимальны для большинства применений. Ведь они обладают высокой прочностью, а это главное при хорошем качестве работы, когда вес не столь уж и важен.

Для того, чтобы велосипед работал четко и эффективно, необходимо произвести качественную и квалифицированную настройку основных его компонентов. Для этого можно обратиться в мастерскую, но, если вы серьезно увлечены велосипедной техникой, настройку лучше производить лично.

В статье мы расскажем, каким образом и в какой последовательности необходимо настраивать переключатели, тормозные колодки и тормозные рычаги.

Начинать настройку необходимо с заднего переключателя.
Принцип работы переключателей одинаков, поэтому настройка их производится по единому шаблону, независимо от того, с продуктом какой из фирм мы имеем дело.

Регулировка заднего переключателя

Важно отметить, что перед регулировкой заднего переключателя нужно обязательно очистить его от грязи, а также ролики натяжителя цепи и кассету. Необходимо почистить и смазать цепь.

Затем действия производятся в следующей последовательности:

Проверяем четкость переключения передач. Просто немного прокатимся на велосипеде. Если цепь испытывает сопротивление при переходе, нужно немного покрутить винт регулировки натяжения троса против часовой стрелки.

Если отрегулировать переключатель не удается, то, скорее всего, он поврежден. Необходимо определить степень его повреждения. Затем отремонтировать или заменить на новый.

Также нужно проверить функциональное состояние кассеты, тросов, манеток и роликов натяжителя цепи.

Регулировка переднего переключателя

После того как настроен задний переключатель, можно заняться передним.
Для начала проверяем состояние тросов. Затем производим работу в следующей последовательности:

Проверяем работу переключателей в работе: если, во время катания, цепь задевает рамку, нужно проверить состояние системы. Также проверьте правильно ли установлен сам переключатель.

Настройка положения тормозных колодок

Перед тем как производить настройку тормозных колодок, необходимо проверить функциональное состояния обода. Обод не должен иметь внешних повреждений и протертостей.

Затем производим следующую работу:

Закрепляем положение колодок с помощью гаек крепления (9). При этом колодки не должны сдвигаться с места.

Проверяем тормоза в работе. После того как вы проедете на велосипеде несколько километров, на поверхности колодок должны остаться следы торможений. Убедитесь, что колодка прижимается к ободу всей рабочей поверхностью.

Настройка тормозных рычагов

Правильность настроек — залог долгой и качественной работы велосипеда!

Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером.

Главной, наверное, причиной написания этой статьи послужил тот факт, что мне постоянно задают один и тот же вопрос: "Как ухаживать за велосипедом?" Обычно, отвечая на него, я рассказываю, как я сам ухаживаю за своим байком, но рано или поздно набирать ответ каждый раз на клавиатуре или рассказывать одно и то же надоедает. Вот почему я решил изложить свой опыт на бумаге.

Вообще, стоит сказать, что тема ухода за велосипедом, способы мытья, смазки и т.п. — вещь очень популярная в байкерском интернет-сообществе. Многие готовы до хрипоты спорить в форумах (чатах, аське) о том, что цепь нужно проваривать в смазке, а не пшикать на нее тефлоном и т.д. На мой взгляд, истины в последней инстанции здесь не существует, есть целый ряд способов ухода, одни, вероятно, лучше, другие хуже, но ясных методов объективного измерения этого не существует. Поэтому вам придется смириться с тем, что в этой статье я расскажу о том, как нравится ухаживать за байком мне. Надеюсь, что ему (байку) это тоже нравится ;-)).

Прежде всего надо сказать, что байк, как и любое механическое изделие, любит чистоту. Его нужно периодически любовно мыть и чистить. В идеальном варианте — после каждой поездки, но это, конечно, малореально. Я обычно делаю это из каких-то субъективных ощущений, здесь самое главное — чтобы достаточно чиста была ходовая часть (звезды, цепь); чистота рамы более относится к эстетике и вашему вкусу ;-). Естественно, что байк нужно обязательно мыть после грязных, мокрых, грязевых покатушек.

На мой взгляд, идеальный способ мытья байка — струей воды из мойки Karcher, но это реально только когда у вас свой дом, или, в крайнем случае, если вы живете на первом этаже. Я живу на 7 этаже в обычной квартире, и поэтому байк я мою в ванне. Здесь присутствует определенный момент отношений с сожителями по квартире; так как я живу вдвоем с женой, которая также является поклонницей велосипеда, у меня проблем здесь не возникает. Так вот, я снимаю с байка колеса и ставлю его вверх ногами в ванну, при этом седло — на ее дно, а грипсы — на бортики, руками счищаю и выкидываю крупные комья грязи и траву, чтобы не забивать канализацию, а потом достаточно сильной струей из душа, помогая себе жесткой щеткой с пластиковой щетиной, смываю всю грязь. Fairy здесь очень к месту. Не стоит направлять прямую струю воды в пазы каретки и рулевой — если туда попадет вода, она, скорее всего, останется там надолго, а ничего хорошего это не сулит. Также надо сказать, что если вы только что приехали с покатушек в холодную погоду, стоит дать байку прогреться, или придется мыть его прохладной водой — резкие температурные колебания не пойдут на пользу вашему любимцу. Колеса я мою отдельно, здесь никаких тонкостей нет, только опять же, не направляйте струю воды внутрь втулок.

Ходовая. Ходовая часть велосипеда, к которой можно отнести систему, кассету и цепь (плюс, если есть, успокоитель цепи), подвержена стойким загрязнениям: здесь отлагается трудновымываемая смесь смазки, которую вы наносили (надеюсь) на цепь и грязи. Чтобы снять эту гадость с цепи, я применяю специальную машинку для чистки цепи, приобретенную у Гены Оленевода за $7; за сравнимые деньги ее можно приобрести в Сокольниках. В машинку я наливаю немного Fairy и немного воды — чем горячее, тем лучше. Как ей пользоваться, объяснять не стоит, это понятно, скажу лишь, что в ванной это делать удобнее всего. Вы ужаснетесь тому количеству грязи, которое сойдет с цепи после этого! Звезды же приходится чистить с помощью той же пластиковой щетки и Fairy. Кстати, надо сказать, что для этого неплохо подходят щетки с ручкой голубого цвета, продаваемые в IKEA, кажется по 30 р. за пару. Да, еще, не пытайтесь использовать более дешевые моющие средства, например Dosia — чудес не бывает, и они действуют намного хуже Fairy.

Смазывать нужно только чистый байк. Это, по-моему, аксиома. После мытья нужно, чтобы смазываемые узлы высохли. Как правило, для этого достаточно пары часов. Еще есть такая аксиома (ну или почти) — нельзя использовать на байке такую смазку, как литол и прочие литийсодержащие смазки. Дело в том, что содержащийся в них щелочной металл литий каким-то плохим образом влияет на алюминий, которого в современном байке предостаточно. Об этом, кстати, указано в сервисных инструкциях к вилкам Rock Shox.

Ходовая. Наиболее часто в байке следует смазывать ходовую часть, а, точнее, цепь; звезды мазать незачем. Пожалуй, именно это и вызывает наиболее ожесточенные споры среди обитателей форума. Вот какие предлагаются варианты: снятие цепи (для этого лучше подходят цепи фирмы SRAM с замочком) и проварка ее в солидоле либо другой густой смазке; непосредственная смазка графитовой или другой густой смазкой; нанесение более жидкой смазки — минерального, трансмиссионного масла и т.д.; брызгание двухкомпонентной смазкой из баллончика (тефлоновой, силиконовой) и т.д.

У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы. Какой-то из методов сложен, но смазка долго остается на трущихся частях, другой — напротив, прост и не отнимает много времени, но результат не слишком хорош. На мой взгляд, каждый сам путем проб и ошибок подберет себе оптимальный способ смазки цепи. Я раньше применял тефлоновую двухкомпонентную смазку в аэрозоле. Эта смазка (AB-80) содержит летучий растворитель и тефлон, который и уменьшает трение, когда испаряется растворитель. Данный способ смазки хорош своей простотой: побрызгал из баллона на цепь (следя за тем, чтобы струя не попала на другие узлы байка, особенно обода), дал высохнуть минут 15 и можно ехать. Оперативно, но смазки хватает, по моему опыту, ненадолго: километров через 40 цепь начинает противно журчать. Зато в мокрую погоду почти не липнет грязь:

В итоге я остановился на трансмиссионном масле: оно гуще, чем обычное машинное, стоит копейки (в автомагах), достаточно долго не вылетает из цепи. Смазываю с помощью масленки, капаю на каждое звено, затем прокручиваю резко цепь, переключаясь в разные стороны — чтобы она поизгибалась и масло затекло в каждое звено. После этого лучше оставить байк на ночь, чтобы масло разошлось, а перед выездом — обязательно протереть цепь и звезды тряпкой — масло останется в местах трения внутри цепи, а снаружи цепь и звезды будут сухими — меньше будет липнуть грязь и пыль. Обычно одной промазки хватает мне на 70-100 км (в зависимости от погодных условий и состояния дорог). Иногда я из-за своей лени наношу масло прямо на грязную цепь, но в таком случае она снова начинает шуметь уже километров через 20.

Вилка. Как ухаживать за вилкой, обычно подробно рассказывается в сервисных инструкциях, прилагаемых к ним. Если вы купили готовый байк, и никаких инструкций не было, можно поискать на сайте производителя или, скажем, воспользоваться моими рекомендациями ;-)).

А рекомендации мои таковы — внутрь вилки самому лучше не лазить (правда, у меня — воздушная двухкамерная вилка с открытой масляной ванной, думаю, если вилка более простая, то можно и попробовать. Правда, могут понадобиться специнструменты). Я, согласно рекомендациям производителя, где-то раз в месяц начисто вычищаю все пространство под пыльниками (у меня неопреновые пыльники Lizard Skins) и брызгаю туда немножко тефлоновой смазки, потом несколько раз сильно прожимаю вилку и даю постоять ночь. После чего вытираю сухой тряпкой и одеваю пыльники.

Задний и передний переключатели, тормоза. Во всех этих узлах я навожу порядок достаточно редко, где-то раз в два-три месяца. Хорошие компоненты прекрасно работают и будучи загрязненными. Но все же изредка я промазываю места трения в сочленениях деталей — по малюсенькой капле трансмиссионного масла, потом подвигать этим узлом, через пару часов после этого — насухо протереть тряпкой. В тормозах, естественно, нужно смазывать только втулочки, относительно которых вращаются приводы вибрейков. Единственное, что я чищу и промазываю немного чаще, это ролики заднего переключателя — они быстро загрязняются и могут начать издавать противный свист.

Тросики, рубашки. Бытует мнение, что эти органы байка смазывать не стоит никогда, просто надо покупать хорошие тефлонированные тросики и раз в сезон все это хозяйство менять. Я не такой расточительный, и таки при установке тросика полностью, пальцами, промазываю его, нанося тончайший слой консистентной смазки (Pedros SynGrease). После установки те части тросика, что оказываются вне рубашек, вытираю.

Втулки, рулевая. Во втулки, если вы только начинаете постигать велонауку, лучше самостоятельно не лезть, а сначала спросить совета у более искушенных товарищей. А вообще при переборке втулок я использую ту же консистентную, густую смазку (SynGrease). Все то же самое можно сказать и о рулевых колонках. Да, кстати, еще я наношу тонкий слой SynGreasа и на оси эксцентриков: они частенько находятся в сырости и без смазки могут покрыться ржавчиной.

Резьбовые соединения. Основные резьбовые соединения в байке — это соединение каретки с рамой (то бишь стакан, в который вкручивается каретка) и соединение шатунов с педалями. При установке этих компонентов резьбу нужно тщательно протереть и обязательно нанести тонкий слой консистентной смазки. Отсутствие смазки может привести: во-первых, к неприятному скрипу, раздающемуся при педалировании и во-вторых — к прикипанию резьбовых соединений. Кстати, если вы купили готовый байк в магазине, стоит открутить педали (помните, что на правой педали стандартная, "правая" резьба, а левая педаль откручивается в противоположную сторону), и посмотреть, не забыли ли при сборке байка (а они поступают в магазины с открученными педалями) нанести на резьбу смазку.

Здесь надо сказать и о такой чудо-жидкости, как WD-40, производимой одноименной английской компанией. Это — проникающая смазка, но, на мой взгляд лучше использовать ее не как смазку, а как сильнейший растворитель, позволяющий удалить самую въевшуюся грязь и даже ржавчину (например, помогает, если байк всю зиму хранился во влажных условиях, например, в гараже, и сильно запаршивел — проверено). Также WD-40 помогает, когда надо разъединить прикипевшие друг к другу металлические детали, например, резьбовые соединения. Для этого надо залить их жидкостью, скажем, на ночь.

Аналогичный продукт есть и у компании Liqui Moly — LM40 и LM47 — проникающие смазки, содержащие, помимо масла и керосина (основных компонентов "вэдэхи") присадки, снижающие трение и увеличивающих срок службы деталей (растворение ржавчины, долговременная защита от коррозии, продление жизни пластиковых и резиновых кожухов и т.п.).

Ну что ж, вот, кажется, и все. Помните, что байк, как и любая техника, любит, когда о ней заботятся, и если вы будете держать его (а особенно ходовую) в чистоте, будете вовремя смазывать необходимые узлы, то он ответит вам взаимностью и не сломается в самый неподходящий момент ;-)). Мало того, при езде он не будет противно бренчать, свистеть, дребезжать, все узлы будут работать оптимально, так, как это и было задумано. Да и вообще, чистый, блестящий, бесшумно катящий байк приносит настоящему байкеру ни с чем не сравнимое удовлетворение!

Данный перечень — это не список инструментов, которые необходимо возить с собой, особенно если велосипед используется для катания по двору. И не описание арсенала мастерской по ремонту велосипедов.

Скорее, это то, что желательно иметь для выполнения большинства ремонтных и регулировочных работ в полевых, домашних или гаражных условиях.

При покупке обращайте внимание на качество инструментов! Дешевой некачественной отверткой трудно отвернуть упрямый винт, а вот сорвать шлиц очень легко! Лучше заплатить побольше за нормальный набор ключей и отверток, чем потом высверливать дрелью сломанный винт.

1. Отвертки, ключи под внутренний шестигранник, накидные, рожковые, разводные ключи.

В современном велосипеде много винтов и гаек под внутренний шестигранник, поэтому пару небольших отверток (плоскую и крестообразную) и набор ключей следует возить с собой всегда.

Продаются они в хозяйственных магазинах, а также в магазинах авто запчастей. Существуют наборы ключей специально для велосипеда, в виде перочинного ножа. Они могут содержать различные полезные приспособления, такие как монтировки для покрышек. Если вы покупаете первый велосипед, имеет смысл сразу же купить такой набор. Велосипедные наборы шестигранников обычно имеют самый большой ключ размером 8, и этого хватает почти на все случаи жизни. (по крайней мере, в полевых условиях).

Но на некоторых велосипедах может потребоваться шестигранник размером 10, поэтому автомобильный набор ключей дома или в гараже все равно лишним не будет. Да и работать в стационарных условиях удобнее именно автомобильными ключами, поскольку они имеют более длинные ручки.

Дома также неплохо иметь наборы рожковых или накидных ключей размером до 16мм, А если на Вашем велосипеде колеса не имеют быстросъемных зажимов, то следует возить с собой несколько таких ключей подходящего размера, или же воспользоваться ключом типа семейного. (Пользоваться семейным ключом дома неудобно . он короткий, и врезается в руки.). Разводной ключ нужен реже, но и его иметь не помешает. Если на Вашем велосипеде колеса можно снять без применения инструментов, то его возить с собой необязательно. А вот дома иметь разводной ключ большого размера (32, или 40 мм) очень даже рекомендуется. В современном велосипеде многие детали изготавливаются из алюминиевых сплавов, которые имеют неприятное свойство прикипать намертво. В тех случаях, когда не помогает ни керосин, ни матюги, может пригодится большой ключ (вместе с достаточно мощными тисками).

Если на велосипеде стоят дисковые тормоза, то надо также иметь ключи типа PHILIPS.

Если Вы можете снять покрышку с обода руками, то без них можно обойтись. Если же покрышки тугие, а пальцы далеки по силе сжатия от пассатижей, то парочку монтировок следует возить с собой всегда . ковырять покрышки отвертками не рекомендуется. Автомобильная монтировка для велосипеда подходит слабо.

В состав велосипедных ключей часто включаются пластмассовые монтировки, которые удобно возить с собой. А дома можно иметь и вот такие металлические монтировки . лучше три штуки.

Восьмерки . самая распространенная болезнь обода. Даже самый лучшийобод при очень аккуратном катании все равно через какое-то время будет иметь восьмерку. Если она не сильная, то можно потерпеть, но вот с большой восьмеркой (например, после падений) ехать получается не всегда. Особенно на велосипедах с тормозами V-BRAKE . они очень критично относятся к восьмеркам.

Поэтому ключ для спиц тоже стоит постоянно возить с собой. Аналогичный ключ для отечественных велосипедов подходит плохо . он только повреждает ниппели спиц.

В состав этого набора входят заплатки, клей, и шкурка. Его настоятельно рекомендуется возить с собой.

На многих велосипедах цепь выполнена неразъемной, и для ее снятия / замены необходим специальный инструмент . выжимка. Она позволяет разъединять и соединять звенья цепи.

Если на Вашем велосипеде цепь разъемная, то выжимка не нужна.

Этот инструмент следует иметь дома, возить с собой его необязательно (за исключением дальних поездок).

Таких ключей надо иметь две штуки. Они предназначены для разборки, сборки и регулировки подшипников втулок колес. Заменить такой ключ обычным рожковым не получается . рожковый ключ толще.

В крайнем случае можно использовать семейный ключ.

В большинстве современных спортивных велосипедов ось каретки имеет квадратное сечение, а шатуны надеваются на ось и притягиваются гайками или винтами. Для установки шатунов не требуется никаких специальных инструментов, кроме гаечного ключа. Для снятия шатуна необходимо использовать специальный инструмент . съемник.

На некоторых типах кареток (стандарт OCTALINK) ось выполнена пустотелой, имеющей круглое сечение (В природе существует и третий стандарт шатунов и кареток, который называется ISIS. Он похож на OCTALINK, но несовместим с ним. Для него нужен свой съемник).

На многих современных спортивных велосипедах кареточный узел выполнен неразборным и необслуживаемым. Для его установки и снятия необходим специальный шлицевой ключ.

Иногда вместо шлицевого ключа для кареточного узла нужно использовать ключ такой формы.

А может потребоваться и такой. Его можно заменить обычным рожковым ключом на 36 мм, или в крайнем случае применить разводной / газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно . можно легко повредить раму.

Если же кареточный узел выполнен разборным, то его надо регулировать и разбирать, используя такой ключ. Хотя, в крайнем случае, можно обойтись и семейным ключом.

9. Инструмент для обслуживания кассеты и трещотки

Необходимость снять кассету возникает достаточно часто. Например, при регулировке втулки заднего колеса, или при замене спицы со стороны кассеты. Для снятия и установки кассеты необходим такой съемник. Какой съемник покупать . зависит от того, какой тип задней втулки используется на Вашем велосипеде. Для втулки с навернутой трещоткой надо использовать тот, что на фотографии слева. Для втулок SHIMANO . один из остальных Если ось втулки пустотелая, то лучше приобрести тот, что справа (с направляющей осью)

При снятии кассеты возникает проблема ее удержания, потому что отвинчивать кассету приходится в направлении свободного вращения заднего колеса. Для удержания кассеты применяется такой хлыст. Его можно сделать самому из велосипедной цепи. В крайнем случае можно воспользоваться автомобильным съемником для масляного фильтра.

Кусачки нужны при замене тросов тормозов и переключателей. Эти же кусачки могут напрессовать наконечник на трос.

Обычными пассатижами не получается аккуратно перекусить трос . он сплющивается и потом начинает расплетаться. Если кусачек нет, можно аккуратно отпилить лишний кусок троса болгаркой, а наконечник напрессовать на трос пассатижами. Можно выйти из положения и с помощью достаточно мощного паяльника . просто залудить конец троса. Стальные тросы неплохо лудятся кислотой, а тросы в тефлоновой оболочке я лудить не пробовал.

Идея дискового тормоза проста. На втулке колеса слева, рядом со спицами закреплен стальной диск. С помощью достаточно примитивного устройства к вращающемуся диску справа и слева прижимаются колодки. Чем сильнее прижаты колодки, тем больше сила торможения. Колодки из того же абразивного материала, как у "Жигулей", "Ямах" и прочих "BMW", и в этой малости существенное отличие дискового тормоза от ободного. Обода, кроме редких исключений, делают из алюминия и конструкторам, приходится изощряться, подбирая для колодок хитрые композиции, которые не слишком сильно терли бы обод, но хорошо тормозили. Абразивные колодки сотрут обод мгновенно, а стальной диск может работать годами. Стальные диски обычно имеют диаметр от 140 до 200 мм.

Дисковые тормоза представленные на рынке относятся к одному из трех типов:

Большая часть трюков относится к BMX, но многие из них делаются и в MTB.

Просто поверни руль направо или налево. Повернув его на "полные" 90 градусов, ты получишь дополнительные очки на соревнованиях, как и если повернёшь голову и тело в противоположном направлении.

Как только заднее колесо покинет трамплин, поверни заднюю часть велосипеда направо или налево с помощью ног. Не держи велик в таком положении слишком долго. Ты можешь приземлиться немного "скрюченным", но слишком большой поворот приведёт к падению. Постепенно отводи "хвост" в сторону всё дальше при каждом прыжке. Постарайся достичь "полного поворота" примерно на 80 градусов.

Здесь, в общем-то, и объяснять нечего. Ты просто снимаешь удобную ногу с педали, выбрасываешь её в сторону, а потом возвращаешь назад перед приземлением. Вот и всё. Как и с большинством остальных трюков, начинай с маленького и постепенно увеличивай время исполнения этого трюка.

Тут тоже нечего особо говорить. Хотя и не обязательно, может быть полезно выучить этот трюк сначало просто сильно поднимая руль вверх на земле, приводя байк почти в вертикальную позицию, и поначалу просто снимая руку с одной ручки. Попробуй держать руль прямым всё время. Когда начнёт получаться, можешь попробовать "грэбнуть" колесо или шину, что поможет потом при исполнении других трюков. Вот и всё.

То же, что и one-footer, только ты переносишь одну из ног через раму. Например, переносишь через раму левую ногу и вытягиваешь вправо. А потом, конечно, возвращаешь назад.

Сначала, прежде чем прыгнешь, убедись, что можешь вращать руль вокруг своей оси так, чтобы седло не уходило в сторону. Отогнись назад и расставь ноги пошире во время прыжка (чтобы дать рулю место для вращения). Поверни руль на полные 180 градусов, а потом "крутани" резко в обратном направлении. не растраивайся, если сначала не получатся полные 180. Тебе придётся как бы "растягивать" свои руки и плечи, чтобы достичь полного поворота.

Этот трюк можно делать и через правую, и через левую сторону. Для примера возьмём право. Поверни руль налево и опусти вправо (попробуй разберись :), при этом поворачивая заднюю часть байка налево в горизонтальную позицию. Постепенно наклоняй велик всё больше и больше каждый раз, пока не достигнешь полной горизонтали.

Что-то вроде противоположности к can-can'у. Делается как one-footer, только ты поворачиваешь "хвост" байка направо, а правую ногу переносишь через заднее колесо за сиденьем налево. Если удобно наоборот — просто поменяй стороны.

Прежде всего, настоятельно рекомендую надевать защиту на голени при исполнении этого трюка. Также тебе понадобится довольно долгое время полёта, чтобы сделать его "чисто". Начни с подъёма ног всего на несколько сантиметров и возвращай их назад прямо перед приземлением. Постарайся приземляться с педалями в горизонтальном положении. По мере того, как ты будешь постепенно расставлять ноги всё шире, перед байка может "клюнуть". Это нормально, но постарайся держать байк почти горизонтально, потому что исполнение no-footer'а в вертикальной позиции чревато сильный падением.

Подними перед байка повыше, когда будешь выпрыгивать. Приведи байк в практически вертикальное положение. Ноги будут удерживать байк, пока руки сняты с руля. Понемногу снимай руки всё больше каждый раз. Начинай выравнивать байк, когда вернёшь руки обратно на руль. Убедись, что руль стоит прямо, а руки хорошо лежат на ручках, прежде, чем приземлиться.

Эта разновидность no-hander'а сильно отличается от от обычного. Вместо того, чтобы поднимать руки прямо вверх, ты выбрасываешь их в стороны. Этот метод немного более сложный, потому что байк начинает "клевать" когда ты убираешь руки таким образом. Поэтому, когда вылетаешь, отклонись назад и зажми седло коленями. Затем сними обе руки с руля одновременно. Этопоможет предотвратить вращение руля. Наконец, когда руки выпрямлены, верни их назад, выпрями руль, отпусти сиденье и приготовься приземляться.

То же, что и can-can, только ты перебрасываешь обе ноги через раму во время прыжка. Тут нечего объяснять, нужно просто попрактиковаться, чтобы выучить.

Учить 360 лучше всего на тэйблтопе (как фанбокс для роликов и скейтов, только из земли) или небольших даблах (два холма, идущих подряд). Тебе не понадобится много времени полёта для 360.Прежде, чем прыгать, лучше попробовать на земле. Просто сделай bunnyhop 360. Вероятнее всего, у тебя не получится ничего и близко похожего на 360, но попробуй сделать хотя бы 180. Когда собираешься сделать bunnyhop, начни поворачивать прежде чем байк оторвётся от земли. Резко поверни руль и голову влево (или вправо, куда удобнее) и поворачивай всеми силами. Помни, куда указывает голова, туда следует тело. Эта тренировка необязательна, она немного помогает почувствовать вращение сначала на земле. Когда ты собираешься прыгнуть, тебе надо начать вращение прежде, чем байк покинет трамплин. Не разгоняйся сильно поначалу. Если ты едешь медленно, то обычно можешь выжить и после неполного вращения (как 270 или около того), но на полной скорости всё может быть намного хуже. Когда сможешь делать 360 чисто, можешь переходить на более высокие скорости и трамплины.

Когда будешь выпрыгивать, опусти передний конец байка и выжми задние тормоза (чтобы наклонить переднюю часть байка вниз). поверни руль на 90 градусов одновременно с опусканием переднего конца байка. Затем сними левую руку с руля и схвати седло. Во время исполнения всего этого тебе придётся сильно отогнуться назад. Байк должен быть почти в вертикальной позиции (в endo, когда переднее колесо намного ниже заднего), ты будешь отклонён сильно назад с одной рукой, "грэбящей" седло, а другой — на руле, нажимающей задний тормоз, руль повёрнут на 90 градусов в одну линию с рамой. Когда придёт время "возвращаться на Землю", отпусти тормоз, потом седло. Схвати руль, выпрями его и приземляйся. Для дополнительных очков на соревнованиях или просто для понта можешь сделать no-footer посредине всей этой галиматьи.

Лучше всего попробовать эту фишку сначала на земле. Подними переднюю часть байка вверх, расставь ноги пошире, отклонись назад и проверни руль на 180 градусов. Попробуй поймать его прежде или одновременно с тем, как переднее колесо коснётся земли. Потом попробуй полный оборот. Для этого придётся поднимать байк немного повыше и вращать руль немного быстрее. Потом попробуй сделать это во время manual'а. Едь manual'ом на медленной/средней скорости и поверни резко руль. Передний конец байка, поэтому приготовься быстро схватить руль. Попробуй сначала прокрутить руль наполовину, и только потом переходи к полному вращению. Прыгай так же: сначала проверни руль наполовину, потом полностью.

Wheelie — это самое начало. Подними руль и крути педали — что ещё можно сказать ? Всемогут сделать это. Хочу объяснить разницу между wheelie и manual'ом. Когда делаешь wheelie — крутишь педали, когда manual — нет. Чтобы сделать manual просто подними руль повыше, отклонись назад и балансируй ногами чтобы держать равновесие.

Bunnyhop — это прыжок на земле без использования трамплина, кочки и т. д. Подними перед байка руками, потом — заднюю часть ногами. Вот и всё — нужно только потренироваться. Этот "трюк" просто необходим для стрита ! Продолжай тренировать его, пока не начнёшь прыгать хотя бы на полметра в высоту. Bunnyhop — простой, базовый трюк, но один из важнейших — выучи его.

Чтобы сделать nosepick, сделай bunnyhop, нажми передний тормоз, потом опусти руль вниз, на endo (всё это в воздухе). Целься на край того, на что ты запрыгиваешь (грань, стена, скамейка и т. д.). Встань на переднее колесо (всё ещё зажимая передний тормоз, конечно), а потом немного подпрыгни на переднем колесе просто чтобы спрыгнуть назад. Этот трюк не ограничивается bunnyhop'ом. Например, ты можешь прыгнуть с холма или трамплина, сделать nosepick на стене, а потом снова спрыгнуть на трамплин, холм или ещё куда-то. Можно спрыгивать по-разному. Можно подъехать к чему-нибудь под углом, сделать nosepick, развернуться на переднем колесе и спрыгнуть передним колесом вниз. Так лучше всего спрыгивать на трамплин; на землю таким образом лучше не прыгать. Этот трюк было бы неплохо выучить получше, т. к. он часто используется в стрите. Также есть множество вариаций этого трюка (nosepick на tailwhip, nosewheelie на nosepick и т. д.).

Icepick — это просто стойка на какой-либо поверхности на задней трубе. Небольшая стена (30-40 см) послужит хорошим местом для тренировок. Просто сделай bunnyhop на эту стену и приземлись на заднюю трубу. Задержись там ненадолго, а потом спрыгни вниз. Переднее колесо должно всё время быть в воздухе; байк должен быть близко к вертикальному положению. Не пытайся стоять так слишком долго, т. к. из-за этого будет сложнееспрыгнуть назад. Сначала может показаться,что спрыгнуть со стены трудно. Тебе надо подпрыгивать с нижней трубы; просто напрягись и подпрыгни изо всех сил — так всё и получится.

Toothpick — противоположность icepick'у. Вместо того, чтобы запрыгивать на заднюю трубу, нужно запрыгнуть на переднюю. Этот трюк можно делать, как nosepick, только приземляться на передюю трубу вместо колеса.

Feeble grind — это такой грайнд, когда задняя труба скользит по какой-нибудь поверхности, а переднее колесо катится по ней. Этот трюк можно делать на перилах, но для обучения лучше начинать его на небольшой, наклонной стене. Намазать стену будет совсем не лишне. Простая свеча как раз подойдёт. Просто едь рядом со стеной на небольшой скорости, сделай bunnyhop изапрыгни на заднюю трубу и переднее колесо. Это трюк тоже не ограничивается bunnyhop'ом — его можно делать на коупинге в рампе или с трамплина.

Делать этот трюк надо так же, как и icepick, только нужно иметь большую скорость и лучше держать равновесие. Этот грайнд обычно делается недолго, т. к. довольно трудно удержаться в таком положении на большом расстоянии.

Этот грайнд делается как feeble grind, только обе трубы (с одной стороны байка, конечно) скользят по поверхности. Этот трюк, в основном, делают на перилах и коупинге в рампе. Когда будешь гриндить, тебе придётся немного наклоняться "внутрь" стены, чтобы не слететь.

Smith grind — противоположность feeble grind'у. В этом случае заднее колесо катится по поверхности, а передняя труба скользит по ней. Приземляться и скользить в таком положении обычно труднее, чем в остальных.

Этот трюкможно делать несколькими способами. Эта версия не требует передего тормоза. Перенеси правую ногу через раму, на левую сторону байка. Закрепи ногу на передней шине, прямо за вилкой. Толкни заднюю часть байка правой ногой и сними левую ногу с педали (одновременно). Держи левую ногу высоко, чтобы потом "поймать" раму. Когда задняя часть байка "вернётся" назад, чётко поставь ногу на раму (возле седла). Стоя левой ногой на раме, сними правую с колеса и поставь на правую педаль. Поймай равновесие и поставь левую ногу назад на левую педаль.

Этот трюк — то же самое, что и tailwhip, только ты ставишь правую ногу на левую педаль, левую ногу — на переднюю левую трубу. Обычно этот трюк — "бестормозовая" версия tailwhip'а. наклонись вперёд, чтобы поднять заднее колесо вверх. Затем правой ногой "заверни" заднюю часть байка вокруг руля. Потом поставь правую ногу на правую переднюю трубу, а левую ногу подними так, чтобы она могла легко "схватить" раму. Когда задняя часть байка "вернётся" назад, поставь левую ногу на раму. Как только оба колеса окажутся на земле, поставь ноги обратно на педали едь дальше.

Начни с одной ногой на задней трубе (левой ногой на левой трубе или правой на правой). Оттолкнись другой ногой назад (чтобы поехать "спиной") и используй её для того, чтобы "раскручивать" (т. е. ударять) заднее колесо. Поверни руль на 45 градусов и держи палец на тромозе. Ногу, которая стоит на трубе, держи с внешней стороны круга, который ты будешь описывать. Можно начинать этот трюк с endo.

После того, как опишешь небольшой полукруг, нажми передний тормоз, подними заднюю часть байка и поверни её на 180 градусов, как endo, только с поворотом. После того, как заднее колесо окажется на земле, используй инерцию, чтобы довернуть "оставшиеся" 180. Поначалу трудно довернуть вторую половину вращения.

Начни стоя лицом к седлу. Возьмись одной рукой за седло и одну ногу поставь на трубу. Оттолкнись назад, поворачивая руль, чтобы держать равновесие. Когда это получится, подними заднее колесо и катись на одном переднем колесе, используя свободную ногу, чтобы держать равновесие. Это — первый трюк на одном колесе, который тебе следует выучить, т. к. тебе не придётся "раскручивать" колесо ногой или нажимать тормоз.

Начни ехать с правой ногой на левой задней трубе, а левой — на левой передней. Нажав передний тормоз, поверни руль и повернись сам вокруг руля. Теперь ты смотришь на седло и едешь спиной. Ещё раз нажав передний тормоз, подними заднее колесо и разверни оставшуюся часть байка вокруг. Если ты умеешь делать decade, ты можешь исполнить его после этого трюка.

Поставь левую ногу на левую заднюю трубу, а правую ногу — на раму. Сделав небольшое endo, нажми задний тормоз, встань назаднее колесо и подними перед байка повыше. Затем прыгни вокруг руля по часовой стрелке, приземляясь ногой на раму или педаль.

Начни стоя на байке спиной (т. е. на ногах, но спиной по направлению движения :), держась за руль. Нажав посильнее задний тормоз, подними перед байка повыше. Поставь одну ногу на заднюю трубу, а после того, как оттолкнёшься, другой ногой "раскручивай" колесо. В это же время отпусти руль одной рукой, используя её, чтобы держать равновесие, а другой нажимай тормоз. После некоторого количества практики тормоз уже не будет особо нужен, т. к. ты сможешь и крутить, и останавливать колесо ногой. Это первый и самый простой трюк, в котором тебе приходится "раскручивать" колесо. После того, как ты научишься делать его хорошо, можешь переходить к locomotive'у, который являет собой то же самое, только без рук и с рулём, повёрнутым на 90 градусов.

На небольшой скорости перенеси правую ногу через руль и приготовься "раскручивать" колесо. Нажав передний тормоз сделай небольшое endo, перенося вес своего тела вперёд и поставь левую ногую на переднюю левую трубу. В то же время начни "раскручивать" переднее колесо, пользуясь передним тормозом, чтобы удерживать байк на переднем колесе. Некоторые предпочитают снимать правую руку с руля, чтобы удерживать с помощью неё равновесие.

Этот трюк делается в той же позиции, что и frontyard, только байк находится перед тобой, а одна рука держит седло.

Поставь левую ногу на переднюю левую трубу и сделай небольшое endo с передним тормозом. Потом одной ногой начинай "раскручивать" колесо назад. Для этого тебе понадобятся тормоза. Лучше, если ты будешь почти сидеть на седле.

Название говорит само за себя — скоростной спуск с горы. Как правило, по специальной трассе с подъемником. Для езды в этом стиле необходим специальный велосипед, оборудованный деталями повышенной прочности. Также необходим задний амортизатор и вилка с большим ходом.

Свободный стиль. Каждый катается в меру своих возможностей и желания. Всевозможные съезжалки и спрыги, прыжки, трюки — отличный способ провести выходные с друзьями! Свобода в выборе велосипеда.

Прыжки по специально подготовленной трассе с трамплинами, у которых практически вертикальный вылет. Используются прочные хардтейлы с жесткими или короткоходными вилками.

Спортивная дисциплина. 4 гонщика стартуют вместе и едут к финишу на время, преодолевая различной сложности участки трассы: контр уклоны, гребенку, трамплины и пр. К такому испытанию подойдет прочный хардтейл с амортизационной вилкой.

Этот стиль, пожалуй, взял от других всего понемногу, немного даунхилла, немного фрирайда, немного кросс-кантри, своего рода гибрид. Здесь подойдет велосипед с задней подвеской, аммортизационной вилкой и облегченной рамой.

Езда по пересеченной местности — лес, городской парк пересеченный маршрут. Скорость и легкость передвижения, благодаря облегченным рамам и оборудованию.

Езда в прогулочном режиме по городу, асфальтированным тропинкам и дорожкам. Велосипед прогулочного типа отлично подойдет!

E-mail: info@vm.by, тех.поддержка: webmaster@vm.by Copyright © 2008 http://www.vm.by